Колеса, пожалуй, самый стабильный элемент конструкции мотоцикла. Как и сотню лет назад, колесо состоит из ступицы с тормозным барабаном, спиц, обода и шины. В ступице располагаются подшипники, закрытые сальниками. В нее же при изготовлении обычно заливается стальной тормозной барабан, если тормоз барабанный. Прежде ступицы были исключительно стальными, штампованными. Сейчас такие почти не всфечаются : для снижения веса и лучшего отвода тепла их делают алюминиевыми, да еще и с ребрами. Размеры колес по диамефу обода колеблются в среднем от 10 до 20 дюймов, по ширине профиля — от 2,3 до 7 дюймов".
Колесо: 1 — обод; 2 — спица; 3 — ступица; 4 — распорная втулка; 5 и 15 — маятниковая вилка; 6 — сальник; 7 — тормозная накладка; 8 — пружина; 9 — звездочка задней передачи; 10 — чехол тяги; 11 — тяга; 12 — чехол цепи; 13 — цепь; 14 — кожух звездочки; 16 — подшипник; 17— ось колеса; 18 — растяжка цепи; 19— шина
Самые маленькие колеса применяются, понятно, на скутерах и их разновидностях — электророллерах. Самые большие колеса принадлежат, как правило, спортивным мотоциклам. На дорожных же мотоциклах чаще всего используются колеса с диаметром обода 16—18 дюймов (406—460 мм).
Выбор диаметра колеса обычно определяется из предстаатения о том, в каких условиях будет эксплуатироваться тот или иной мотоцикл. Каждый размер имеет свои преимущества и недостатки. Имея о них представление, можно, по крайней мере, судить о целесообразности того или иного решения.
Например, 19-дюймовые колеса, обладая хорошим гироскопическим моментом (то есть способностью в раскрученном состоянии сохранять вертикальное положение), улучшают устойчивость мотоцикла. К тому же они меньше ощущают мелкие неровности дороги в силу своего диаметра.
Колеса с размером 16 дюймов легче — их можно быстрее раскрутить, и потому мотоцикл с такими колесами динамичнее. При этом размере колеса грязевой щиток можно опустить ниже, что улучшает обдув двигателя встречньгм потоком воздуха. Центр тяжести мотоцикла понижается, улучшается его маневренность.
С учетом этих факторов в последние годы стали все чаше использовать на мотоциклах колеса разных диаметров: спереди — до 20—21 дюйма, сзади — до 16—18 дюймов.
В отечественной практике по большей части все еще иcпoвeдyется принцип взаимозаменяемости. И с этим трудно спорить: в нашей глубинке очень удобно иметь мотоцикл, у которого все колеса, включая колесо прицепа, одинаковые. Колеса мотоцикла со спицами.
Мне достался по случаю мотоцикл. Я решил его восстановить и для начала разобрал. В том числе — колеса. А теперь не могу их собрать, потому что не понимаю, какие спицы куда вставлять...
классическом варианте обод со ступицей соединяется с помощью проволочных спиц. Обычно мотоциклетное колесо имеет от 36 до 40 спиц. Причем спицы устанавливаются не по радиусу, а с наклоном, тангенциально. Это делается для того, чтобы половина спиц воспринимала нагрузки, возникающие при разгоне, а вторая половина — при торможении.
Один из вариантов установки спиц такой. Начните с того, что, положив ступицу на верстак, вставьте в ее отверстия все спицы с одной стороны. Затем возьмите две из них, расположенные рядом, и скрестите их, направив левую направо, а правую — налево. Вставьте идущую налево спицу в отверстие обода и назовите это отверстие первым, а спицу, идущую направо — в одиннадцатое отверстие, считая вправо от №1 (между спицами должно остаться девять свободных отверстий в ободе). Поскольку отверстия в ободе выдавлены косо с учетом наклона спиц, первое выбирайте с учетом этого обстоятельства.
Теперь в каждое четвертое отверстие на ободе, считая от того же первого, вставьте остальные спицы этой стороны ступицы. Между спицами одного направления в ободе должно остаться три свободных отверстия. Вставленные спицы закрепите ниппелями, завернув их на половину длины резьбы.
Теперь можно перевернуть «полуфабрикат» и, нажав на ступицу, утопить ее, насколько позволят спицы.
Вставьте спицы в отверстия этой части ступицы и подберите место для первой: его покажут длина спицы и направление отверстия в ободе.
Вслед за этим в каждое четвертое отверстие (пропуская три) вставьте остальные спицы и закрепите ниппелями. По возможности равномерно их подтяните.
— После ремонта собрал колесо — но ездить на нем нельзя. Это пародия какая-то: вихляет во все стороны, не пойму даже, как испралять...
У тех, кто в детстве достаточно много ездил на велосипеде, такие проблемы обычно не возникают, потому что каждый уважающий себя велосипедист умеет исправлять «восьмерки».
Зажмите ось колеса в тиски, наденьте на нее колесо и, придав ему вращение, подносите к ободу мел, опирая руку на неподвижную подставку. Если будете подносить мел сбоку — его следы покажут осевое биение обода; если по радиусу — радиальное.
Сначала устраните радиальное биение. Тут, как говорится, «возможны варианты».
Если след мела на ободе виден только на одном участке — ступица смещена относительно центра. Если на двух, диаметрально противоположных — деформирован обод (имеется «овал»). В первом случае нужно ослабить спицы на той стороне обода, где следов мела нет. При этом в середине участка ниппели надо ослаблять больше, а по мере удаления от нее — меньше. На той же стороне, где есть следы мела, спицы надо подтянуть, придерживаясь того же принципа. После этого протрите обод... и начните все сначала. Возможно, придется повторять эту процедуру еще, еще и еще — тут уж ничего не поделаешь. Эта работа требует большого терпения.
Таким же примерно методом устраняют и «воськерки», то есть осевое биение, но спицы подтягивают и ослабляют на двух сторонах обода. С той стороны, где виден мел, спицы надо ослабить, и тем сильнее, чем отчетливее следы. Спицы, чередующиеся с ослабленными, но идущие к другой стороне ступицы, следует сразу же подтягивать. И снова повторять операцию с мелом.
Допустимое остаточное биение как по оси, так и по радиусу, не должно превышать 1 мм.
Заканчивается вся процедура операцией, похожей на настройку рояля. Вращая колесо, поднесите к спицам отвертку: слабо натянутые спицы дребезжат, перетянутые звенят на высокой ноте. Нужно стремиться к тому, чтобы все спицы звучали примерно одинаково.
В заключение проверьте, не выступают ли концы спиц из ниппелей. И если такие найдутся — снимите выступающие концы полукруглым напильником. И только после этого, надев на обод предохранительную ленту, можно монтировать шину. Литые колеса мотоцикла
— На многих мотоциклах сейчас стоят литые колеса. Они красивые. И не могу понять, зачем некоторые фирмы все еще держатся за спицованные колеса: ведь их время кончилось!
Появление литых колес никакой революции не совершило. Скорее наоборот: мы вернулись к истокам (первые колеса, как известно, вообще были сплошными), но на новом уровне технологии.
Главная беда спицованных колес заключается в том, что спицы периодически рвутся. Особенно часто это происходило на таких колесах, где ступица была несимметричной (один ее фланец, со стороны тормоза, был большего диаметра, другой — меньшего). Соответственно, и спицы были разной длины. К тому же, как правило, головки спиц на таких колесах были загнуты под 90 °С — и как раз в месте изгиба спицы чаще всего и ломались. Как говорят специалисты, ломались по концентратору напряжений.
Желание кардинально решить проблему привело к созданию литого колеса для мотоцикла, в котором множество тонких спиц заменено несколькими толстыми.
Преимущества литых колес очевидны: они идеально точны по геометрии, хорошо сбалансированы, не требуют регулировок, допускают применение бескамерных шин.
Однако за спицованными колесами для мотоцикла сохраняется неоценимое качество, которого начисто лишены колеса литые: эластичность. В тех случаях, когда литое колесо ломается и делает дальнейшее движение невозможным, спицованное часто вообше остается невредимым. А уж если деформация произошла, то спицованное колесо практически всегда позволяет «дотянуть» до места ремонта. Это качество имеет особую значимость для мотоциклов с боковыми прицепами, где колеса испытывают самые большие нагрузки. Потому и не спешат мотоциклостроители расставаться с колесом на спицах.
|
