Свечи зажигания для мотоцикла - Устройство мотоцикла. - Газета начинающего мотоциклиста. - Статьи о Мотоциклах

На рисунке видно, что длинный центральный электрод окружен изолятором. Его нижняя часть, выступающая в камеру сгорания, называется тепловым конусом. От материала изолятора, а также длины теплового конуса зависит, как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, как она будет отдавать тепло головке цилиндра, что в первую очередь отразится на том, как поведет себя свеча на конкретном двигателе. Кстати, свеча подбирается к каждому типу двигателя мотоцикла именно по ее способности сохранять нормальный тепловой режим — это важнейшая характеристика свечи. Чтобы лучше понять, что это такое, представим себе простенький одноцилиндровый двигатель, работающий с какой-то случайно выбранной нами свечой. Мотор прогревается, свеча также нагревается от бушующего в камере сгорания пламени. Тепло от нее отводится через корпус в головку цилиндра. Если свеча подобрана правильно, устанавливается баланс между подводимым к ней и отводимым от нее теплом. В этом случае можно сказать, что свеча по калильному числу соответствует двигателю. Если же тепла подводится много, а отводится мало, свеча через какое-то время нагревается до такой температуры, что для воспламенения смеси уже не нужна искра: смесь вспыхивает от нагретых элементов конструкции свечи.Говорят: идет калильное зажигание. Понятно, что теперь ни о каком опережении зажигания не может быть и речи. Понятно, что двигатель, работающий таким образом, резко теряет мощность и напрасно расходует топливо. Если мы возьмем другую свечу, у которой лучше организован отвод тепла на корпус, может случиться, что свеча не будет нагреваться должным образом. На ней станут отлагаться нагар, смолы, она покроется копотью. Искрообразование станет хуже, а может и вовсе прекратиться. Значит, такая свеча для нашего двигателя тоже непригодна. А пригодной окажется такая свеча, электроды которой нагреваются до температуры 500—900 °С и будут все время находиться в этом интервале.
Если температура упадет ниже 500 С (порог самоочищения), свеча не сможет самоочищаться; если поднимется выше 900 °С (порог калильного зажигания), появится калильное зажигание. Как же определить, какую именно свечу зажигания для мотоцикла покупать? Ведь все они так похожи, и у всех разные обозначения... Проще всего решить эту проблему, заглянув в инструкцию к мотоциклу. Там непременно указывается тип свечи, рекомендованной его заводом-изготовителем. А нередко приводятся и указания по подбору свечей-аналогов от других производителей.
Если же инструкция утеряна, надо подбирать свечу таким образом, чтобы ее калильное число было как можно ближе к тому, которое имеет «родная» свеча, стоящая на двигателе мотоцикла и резьба совпадала.
— Что такое калильное число? Калильное число — это некая условная величина. Она показывает время, по истечении которого данная свеча, установленная на испытательном двигателе-стенде, достигнет состояния калильного зажигания. Чем меньше это время, тем «горячее» свеча. И наоборот, чем время больше, тем свеча «холоднее». Это полезно иметь в виду Поэтому в холодное время на мотоцикле будет лучше работать свеча с меньшим калильным числом, более «горячая».
А при эксплуатации в южных районах летом целесообразно использовать свечу, которая в тепловом ряду стоит чуть правее, то есть имеет большее калильное число и, следовательно, является более «холодной». После этого объяснения мы можем вернуться к прерванному рассказу об обозначениях. По действующему у нас ГОСТ 2043-74 отечественные свечи имеют буквенно-цифровое обозначение, в котором достаточно просто разобраться. Первой в обозначении стоит либо буква «А», либо буква «М». Буква «А» показывает, что свеча имеет резьбу М4х1,25; буква «М» обозначает резьбу Ml80x1,5 (такие свечи встречаются все реже). Зато свечи с резьбой М 14x1,25 находят все более широкое применение. Они выпускаются разными производителями с резьбовой частью длиной 7,8 мм, 9 мм, 9,5 мм, 10 мм, 12 мм, 12,7 мм, 17,7 мм и 19 мм с размерами под ключ 22 мм, 21 мм, 17,5 мм и 16 мм.
На зарубежных мотоциклах довольно широкое распространение получили более тонкие свечи с резьбой Ml2x1,25 с длиной резьбовой части 19 мм — часто это связано с необходимостью размещения в головке цилиндра большого числа клапанов. После первой буквы может стоять буква «К», показывающая, что свеча имеет коническую опорную поверхность. Если этой буквы нет, опорная поверхность плоская. После этого могут стоять буквы «У» или «М». Первая показывает, что свеча имеет уменьшенный шестигранник под ключ; вторая — что уменьшенная свеча предназначена для бензомоторного инструмента. Следующие цифры показывают калильное число. Отечественная промышленность выпускает свечи с калильными числами 8,11, 14, 17, 20, 23 и 26. Чем меньше число, тем свеча «горячее». И, соответственно, чем число больше, тем «холоднее» свеча.
Первая буква после калильного числа обозначает длину резьбы ввертной части свечи: Н — 11 мм, Д — 19 мм, при отсутствии буквы — 12 мм. Последующие обозначения носят скорее технологический характер, чем эксплуатационный. «В» обозначает, что тепловой конус свечи выступает за торец ее корпуса; «Т» — что соединение корпуса с изолятором герметизировано термоцементом; «У» — материал изолятора «уралит»; «Р» — свеча имеет встроенный помехоподави-тельный резистор. После этого может еще стоять буква «М», обозначающая, что центральный электрод имеет медный сердечник. Последние цифры могут обозначать порядковый номер разработки. Например, о свече А14ДВРМ можно сказать, что она имеет резьбу Ml4x1,25, опорная поверхность у нее плоская, ее калильное число 14, длина резьбовой части — 19 мм; тепловой конус выступает за торец корпуса свечи; имеется помехоподавительное сопротивление, а центральный электрод содержит медный сердечник.
Как видите — все довольно просто. Разумеется, не было бы никаких проблем, если бы во всем мире существовал единый стандарт на обозначения. Но его нет, и, судя по всему, никогда не будет. А потому для нас остается единственный вариант: покупая свечу, попросите продавца проверить по каталогу какая именно нужна для двигателя вашего мотоцикла, указав его модель и год выпуска. Как правило, в солидных магазинах есть такие каталоги и таблицы совместимости. Например, в качестве заменителя отечественной свечи А23 такие таблицы рекомендуют следующие аналоги (название фирмы — марка свечи): «АС» - 42F: «BERU» - 225/14; «BOSCH» - W225T1; «Brisk» — N14; «Champion» — L82C; «Iskra» — F80; «Isolator» - M14-225; «Marelli» - CW7N; «NGK» - B8H
— В свече зажигания нет движущихся частей и соединений. Казалось бы, она должна служить вечно. Но вокруг только и слышу: отказала свеча, заменил свечу... Что же с ней происходит?
Мы уже говорили, что свеча зажигания работает в крайне тяжелых и неблагоприятных условиях. Она испытывает жесткие тепловые нагрузки, изменяющиеся в пределах от —40 °С (а порой и еще ниже) до +2500 °С; подвергается высокому давлению газов (до 40 кг/см) и воздействию высокого напряжения (до 25 тыс. В). На мотоциклетном же двигателе она еще подвергается прямому воздействию воды и грязи. Понятно, что выдержать все это могут только самые лучщие материалы. Но и они иногда сдают. Что уж говорить о всевозможных суррогатах, подделках, которыми наводнен рынок? Какие же дефекты наиболее характерны для свечи? Прежде всего, замасливание и нагар. Вы помните, конечно, что свеча должна работать в режиме самоочищения, то есть температура ее электродов не должна быть ниже 500 °С. Если же она ниже, на электродах осаждаются тяжелые смолы, образующие со временем нагар. Нагар может быть рыхлым или твердым, но в любом случае он ухудшает образование искры. Иногда дело доходит до того, что нагар полностью перекрывает воздушный зазор между электродами — искрообразование прекращается. Чтобы такую свечу «вернуть к жизни», достаточно прокалить ее на огне. Но лучше устранить причины его появления (хотя полностью избавиться от этого явления не удастся никогда). Причинами же усиленного образования нагара являются и плохое техническое состояние двигателя (например, много масла попадает в камеру сгорания четырехтактного двигателя из-за поломки или залегания маслосъемных колец), и очень низкое качество топлива. К тому же нельзя забывать, что двигатель не сразу набирает необходимую рабочую температуру. Время от запуска до прогрева — это время образования нагара, хотим мы того или не хотим. Для нормальной работы свечи требуется, чтобы зазор между электродами был по возможности стабильным. Но это тоже невозможно: из-за постоянного проскакивания искры электроды изнашиваются (говорят, что «идут газоэрозионные процессы»), значит, зазор все время увеличивается. Для обеспечения нормальной работы свечу необходимо периодически вывинчивать, осматривать, очищать от нагара, регулировать зазор между ее электродами. При этом по цвету изолятора можно заодно подкорректировать количество смеси. Для ориентировки скажем, что в малофорсированных двигателях, где давление в камере сгорания не столь велико (степень сжатия небольшая), зазор между электродами может быть равен 0,8—0,9 мм. На более современных моторах его можно уменьшить до 0,5—0,6 мм. Иначе система зажигания может не справиться. Кстати, опытные мотоциклисты знают: когда батарея сильно разряжена, нужно уменьшить зазор на свече иногда до 0,3—0,4 мм, при этом двигатель, возможно, удается запустить. Итак, мы рассмотрели систему зажигания. Только одну из множества — но самую характерную, и, надеемся, самую понятную. Ее часы, конечно, уже сочтены. На смену контактным системам идут бесконтактные, в которых нет прерывателя, которые уже по этой причине гораздо надежнее.